本周三，优衣库在纽约曼哈顿的工作室里公布了它 2017 年的秋季新品。一般来说，优衣库把这件事放到东京已完成。 也是在这个发布会上，优衣库宣告了接下来和 J.W. Anderson 要做到的公开信款。
Jonathan Anderson 本人并没在场，只是通过视频录像非常简单评论了双方的合作。 和 Jonathan Anderson 一样，在优衣库巴黎研发中心任创新总监的 Christophe Lemaire 也以视频录像的方式经常出现在这个发布会上。“我们的目标是要前进优衣库‘舒适度人生’的定义，然后建构出有功能和风格某种程度最重要的单品。
我们在企图均衡消费者想的和必须的。” Christophe Lemaire 在视频里说道。 优衣库把这些事都放到美国市场来讲，只不过是为了传达对美国市场的推崇。 最初，优衣库通过百货渠道转入美国市场，但 2005 年就重开 3 间门店。
直到 2006 年转变策略，优衣库通过独立国家门店再度转入美国市场。当年，优衣库就在曼哈顿辟了第一个分店，但它在美国市场发展得并不理想，美国人就是没办法讨厌上它。
由于美国市场展现出佳，2015/2016 财年完结后，优衣库母公司迅售将其 2020 年的销售目标上调到了 3 万亿日元（约合 300 亿美元）。2012 年，优衣库首次成立 2020 年目标时，这个数字是 5 万亿日元。
柳井于是以也否认了优衣库在美国市场的艰难。他再度提及另一件事是：在美国，优衣库现在要把注意力从郊区购物商场挪开，更加推崇大城市的大型实体店。 2016 年，优衣库重开了其在美国康涅狄格州丹布里市、新泽西州樱桃山市、宾夕法尼亚州威洛格罗夫、加州北岭以及纽约史坦顿岛的 5 间门店。不过，那时优衣库对外的众说纷纭和这次在发布会上的说明略有不同——当时它虽然也在说道“集团正在把注意力探讨在美国的大城市”，但主要是通义到“在大城市可以开办更大的门店”。
这实质上是优衣库此前在英国市场采行的策略。在英国，优衣库再行去了伦敦，随后在英国其他地方开店，结果找到大部分英国人并不知道“优衣库”是什么。最后优衣库采行的策略是，再行经营好其在伦敦的店铺，重开其他城市的店铺。
“美国是我们最重要的市场。我们正在美国市场用上曾多次在英国市场用于的经验。” 柳井正说。
在这个发布会上，优衣库也说明了找 Jonathan Anderson 合作“不是为了市场营销”。 “我们坚信我们在为消费者制作更佳的衣服，合作款可以给我们一些救赎。”柳井正说，“我们没兴趣用这个或那个设计师的名义来做到一个系列。
主要的概念还是想要做到优衣库的衣服。我们如何希望把这些设计师的创造力到优衣库身上，这对消费者才最重要。” 另外，柳井于是以还再度特别强调了“优衣库要转变成数字消费零售公司”这件事。
这个众说纷纭曾在 3 月中旬优衣库对外第一次展出了它的全球新的总部 Uniqlo City Tokyo 时提及过。柳井于是以再度说明了新的总部对于优衣库”数字化“，以及“让生产显得更加慢”的起到。
柳井于是以还具体回应了，尽管优衣库很推崇数字化，但对 VR 没什么兴趣。 “ VR 现在是一个很时髦的术语。
所有人都在想象这件事。有可能，VR 时代知道不会来，但我依然所持猜测态度。
” 柳井正说。 题图和文内图来自：wwd.com。
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